Sanchi
Sanchi est un site bouddhique.
C'est rare en Inde, bien que ce pays soit la patrie du bouddhisme. Dans les
siècles qui suivirent le Bouddha , cette religion connut une expansion spectaculaire
grâce, en particulier, à l'empereur Ashoka, au 3ème siècle avant notre ère,
qui s'était converti au bouddhisme et en avait fait la religion d'Etat de
son immense empire. En fait, le bouddhisme prospéra jusque vers la fin du
premier millénaire. Mais l'Islam, nouveau venu sur la scène politique et religieuse
du pays, devait, par des destructions massives, porter un coup fatal au bouddhisme
indien. Cette évolution arrangeait d'ailleurs les religieux hindous qui n'avaient
jamais accepté les doctrines bouddhistes, qu'ils considéraient comme hérétiques
par rapport à l'autorité des Veda les Ecritures Sacrées, fondement de
l'hindouisme .
Les centres de formation
des religieux du bouddhisme, comme Nalanda,
concentrés dans le Bihar et les régions avoisinantes (l'antique empire de
Maghada où le Bouddha vit le jour, dans la ville de Lumbini - maintenant en
territoire Népalais, non loin de la frontière), disparurent avec les attaques
musulmanes. La suppression de moines formés devait entraîner rapidement le
déclin du bouddhisme dans la société.
Les sites auparavant prestigieux se trouvèrent à l'abandon. Les pierres des bâtiments furent pillées par les gens alentour pour construire d'autres bâtisses, selon une technique classique de remploi des matériaux disponibles...
Contrairement
à beaucoup d'autres sites bouddhiques, en fait ceux situés plus au nord-est,
Sanchi ne connut jamais la visite du Bouddha. C'est cependant en ce lieu que
furent édifiés monastères et stupa dont la présence et l'influence spirituelles
perdurèrent environ treize siècles avant de disparaître à jamais. C'est en
effet l'empereur Ashoka , déjà cité, qui fit construire sur cette colline,
le premier stupa. On s'accorde cependant à reconnaître que le stupa 1 date
de la dynastie Shunga (2ème siècle avant notre ère) et qu'il recouvrit le
monument érigé par Ashoka.
Ce n'est qu'au 19ème siècle que des soldats britanniques redécouvrirent ce site, comme ils le firent pour bien d'autres vestiges anciens dans toute l'Inde. Comme toujours aussi, leurs premières interventions furent plus de détruire que de restaurer et il fallut attendre le début du 20ème siècle pour que l'on songe à la valeur patrimoniale inouie de ces ruines.
Sanchi est une colline isolée, près d'un petit village, à une cinquantaine de km seulement de Bhopal, la capitale de l'Etat du Madhya Pradesh, mais l'on se croirait à mille lieux de tout, dans un endroit reposant, paisible, comme si l'esprit du Bouddha imprégnait encore toutes choses de Sa Félicité. La force vivante du bouddhisme se sent à Bodhgaya (Bihar), car des milliers de pèlerins s'y rendent à longueur d'années. Ici, rien de semblable : c'est la subtilité de l'Esprit résidant en ces lieux que l'on ressent.
Les monuments principaux,
aisés à découvrir et à visiter sont le stupa 1, le chef d'oeuvre, le stupa
2, le stupa 3, les temples 17 et 18 et le monastère 45. Il faut prendre son
temps pour prendre conscience de l'harmonie des formes, pour découvrir les
détails des innombrables décors gravés sur les superbes pierres beige ocre
des torana ou des balustrades.
Plutôt que d'arides descriptions des scènes illustrant les pierres des monuments, nous vous convierons à une promenade photographique commentée. Avant de débuter, il n'est pas inutile de se remémorer les indications suivantes :
Udayagiri
On ne quittera pas Sanchi, malgré le plaisir que l'on aurait à y séjourner davantage, sans visiter l'étonnant site rupestre d'Udayagiri, qui ne se trouve qu'à une quinzaine de km.
Sur la route, peu après
la traversée de la poussiéreuse bourgade de Vidisha, une cité antique qui
ne semble pas avoir conservé grand chose de son passé, on fera un court crochet
pour voir la colonne d'Héliodore, datant de 90 avant JC. Il ne s'agit
aucunement de l'une de ces colonnes d'Ashoka comme on en voit ailleurs, mais
d'une colonne commémorative de la visite d'un ambassadeur de Taxila, du royaume
de Gandhara (Pakistan/Afghanistan). Autrefois, une statue de Garuda surmontait
cette colonne, rappelant la conversion d'Heliodore à l'hindouisme.
Les grottes d'Udayagiri furent excavées du flanc d'une colline rocheuse vers le 5ème siècle, c'est à dire à l'époque du royaume Gupta . Elles servirent aux cultes Jains et Hindous. Les grottes Jains sont situées presque en haut de la colline, au-dessus du parking. Un bon escalier y mène. Deux statues de Tirthankara demeurent.
En pied de colline, un
peu plus loin, on arrive aux grottes hindoues. La plus célèbre est la grotte
5, remarquable par une gigantesque représentation de Varâha , l'incarnation
de Vishnu sous la forme d'un sanglier remontant sur son boutoir la belle
déesse Terre qu'un affreux démon avait entraînée au fond de l'Océan. Un peu
plus haut, sur la gauche, la grotte 13 garde une belle représentation de Vishnu
couché sur les anneaux du Serpent Shesha entre deux Créations du Monde.
D'autres grottes sont rapidement visitées : la 4 abrite un intéressant Lingam
de Shiva montrant le visage du Dieu, la 6 un rustique relief de Ganesh
à deux bras seulement, comme c'est le cas des images anciennes de ce Dieu.
Udayapur
Il faut être motivé
et informé pour se rendre à Udayapur, à quelque trois heures au nord de Sanchi
par une route pénible (ou par train via Basoda puis bus). Mais là, quel choc
! La récompense d'un temple magnifique, en excellent état, planté de façon
inattendue depuis le 12 ème siècle au milieu d'un village. On y vient
de loin en pèlerinage, à ce temple de Nilakanteshvar (=Udayeshwar), un autre
nom pour désigner le Seigneur Shiva que l'on vénère ici.
Le temple se voit de loin et l'on s'en approche par une ruelle étroite et pentue qu'une jeep seulement peut grimper. La porte d'entrée est monumentale. La franchissant, on débouche dans une immense cour pavée de grandes plaques irrégulières de grès d'un rouge violine. Cette cour est enceinte d'une balustrade aux éléments ornés de motifs géométriques Au milieu de la cour, se dresse, immense et imposant, avec sa shikhara élancée, le temple de grès rouge sombre, lui aussi.
Les éléments architecturaux sont soulignés par les statues de divinités placées dans des niches étagées sur plusieurs niveaux.
La partie basse de la shikhara adopte un plan étoilé avec saillants et rentrants tellement serrés que l'on ne peut qu'entrevoir les statues situées dans les rentrants.
Il parait que c'est l'un des plus beaux shikhara (tour curviligne des temples) de l'Inde du nord. En tout cas, une fort belle excursion qui, combinée avec Gyraspur (voir plus loin), demande la journée.
Gyraspur
Situé entre Vidisha et
Sagar sur une médiocre route, la bourgade de Sagar se caractérise, pour le
visiteur amateur de vieilles pierres, par deux temples : le temple de Mala
Devi, sur la colline, aux toits envahis par des troupes de singes, et
le temple de Bajramath à la sortie du village.
Le premier, malgré son nom, fut dévolu au culte Jain : on aperçoit une statue de Tirthankara par la porte fermée. Le temple se dresse à flanc de falaise, dans un beau site dominant la vallée. Le grès rouge de la construction a noirci au fil du temps, comme calciné par le soleil qui ici, tape dur. On remarquera surtout les motifs architrecturaux des fausses fenêtres extérieures, dites fenêtres chaitya .
Le second temple, à la sortie du village vers Vidisha, est le temple de Bajramath (10 ème siècle). Il a été restauré correctement il y a quelques années. C'est un temple hindou à triple cella, qui fut reconverti au culte Jain.
Dans le village, on notera un petit enclos où sont rassemblées quelques statues (voir un linteau des Planètes et un grand Ganesh debout de couleur rosée...).